Praslin.
Tre notti perfette.

La piu' comoda, e la piu' divisiva

Praslin e' l'isola di mezzo: quarantacinque minuti di traghetto da Mahé, quindici da La Digue, due delle spiagge piu' fotografate del pianeta e l'unica foresta al mondo dove il coco de mer cresce spontaneo. E' anche l'isola su cui i giudizi si dividono di piu'. Chi la usa come base di tre notti se ne innamora. Chi ci passa la settimana intera, spesso, al quarto giorno ha finito.

La ragione e' semplice: Praslin ha due strade, due versanti e due spiagge leggendarie. Si girano con calma in tre giorni, escursioni comprese. Il resto e' il ritmo dell'isola: lento, domestico, bellissimo la sera, ma senza la varieta' di Mahé ne' l'incanto senza auto di La Digue.

Le due leggende, e come si visitano

Anse Lazio, in fondo alla strada del nord-ovest: la spiaggia da classifica mondiale, granito rosa alle estremita', acqua che passa dal trasparente al blu profondo in dieci metri. Protetta dall'aliseo di sud-est, e' la spiaggia giusta anche a luglio e agosto. Il parcheggio si paga (100 rupie), oppure si lascia l'auto al ristorante Le Chevalier che le scala dal pranzo. Ad andarci prima delle nove del mattino si trova la luce migliore e un decimo delle persone.

Anse Georgette, in fondo al golf del Constance Lemuria: piu' piccola, piu' selvaggia, per molti piu' bella. Sta dentro un resort ma e' pubblica per legge: si prenota l'ingresso il giorno prima, gratuitamente, chiamando o scrivendo al Lemuria, e la navetta del resort ti porta giu'. Chi si presenta al cancello senza nome in lista torna indietro.

E la Vallée de Mai, patrimonio UNESCO: la foresta del coco de mer, la noce doppia che pesa venti chili e ha fatto impazzire i naturalisti per tre secoli. Ingresso a pagamento, sentieri facili, un'ora e mezza basta. Andarci presto, quando i pappagalli neri si sentono ancora.

La logistica

Base migliore: Cote d'Or / Anse Volbert, la lunga baia del nord-est: acqua calma, guesthouse, ristoranti a piedi, e l'imbarco per Curieuse davanti. Da giugno a ottobre e' il lato giusto; il versante di Grand'Anse, a sud-ovest, in quei mesi prende alghe e vento. L'auto serve anche qui, ma bastano due giorni di noleggio su tre; i taxi coprono il resto. Da Cote d'Or partono le escursioni che valgono il viaggio: Curieuse con le tartarughe giganti libere e il banco di St. Pierre per lo snorkeling, mezza giornata che nessuno rimpiange.

La Vallée de Mai, la foresta che sembra un'altra era

Nel cuore di Praslin c'e' una cosa che non esiste da nessun'altra parte al mondo: la Vallée de Mai, patrimonio UNESCO, l'unica foresta dove il coco de mer cresce spontaneo. E' la palma che produce la noce piu' grande del regno vegetale, fino a venti chili, dalla forma così inequivocabilmente anatomica che per tre secoli ha alimentato leggende: i naturalisti vittoriani la credevano frutto di un albero sottomarino, il generale Gordon vi vide l'albero della conoscenza del Giardino dell'Eden. Si cammina un'ora e mezza su sentieri facili, nell'ombra e nel silenzio rotto solo dal pappagallo nero, altro endemismo che vive quasi solo qui. Ci si va presto, all'apertura, quando la foresta e' fresca e gli uccelli cantano: e' una delle poche attrazioni delle isole che vale esattamente quello che promette.

Il ritmo di Praslin, e come non annoiarsi

Praslin punisce chi le chiede troppo tempo e premia chi la usa bene. Il segreto per non annoiarsi alla settimana intera e' trattarla come base, non come meta: da Cote d'Or partono ogni giorno barche per le isole vicine, e sono loro il vero tesoro. Curieuse con le tartarughe, Coco e Sister per lo snorkeling migliore dell'arcipelago, Aride con le sue colonie di uccelli marini, La Digue a quindici minuti. Chi riempie le giornate d'acqua non si stanca mai; chi resta a terra sulla stessa spiaggia, sì. E' la differenza tra vedere Praslin come un capolinea o come il centro di una piccola galassia di isole, che e' quello che davvero e'.